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定制高档西服价格_定制量身西服

BRAND PROFILE品牌简介:老合兴洋服高端手工私人定制洋服品牌,起源于上世纪远东最繁华的城市上海。因其纯手工、地道的制作工艺,倍受来自香港、菲律宾等经济较发达亚洲国家的官商、巨贾的推崇。老合兴洋服至今一直延续着经销世界名厂面料和定做各式西装的经营传统。凭借在该行业极为深厚的经验积累与良好的口碑,公司经销的面料和工艺受到了各国政要的青睐,各行业的成功人士一直以拥有老合兴的西服而自豪,“LOAHAISHING”品牌已成为反映顾客尊贵气质和高雅品味的镜子。随着亚洲经济的迅速崛起倍受世界瞩目。


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当你第一次遇到正式场合,第一次去定制西装时,裁缝或测量员会脱口而出:“先生,你的正式西装适合平翻领,翻领宽度8-8.5厘米,单排扣,两个扣子,带盖口袋的隐藏口袋,双开叉,袖口有4个扣子。能不能做一套半亚麻内衬真袖口的西装?另外,需要加票包吗?”

没接触过手工做的西装会很迷茫吧?所以在你贵阳第一次结婚西服怎么选之前,有必要先了解一下西装的相关术语,通过这些术语逐渐了解什么是普通西装、高档西装、高档手工西装,以及前者和批量成衣有什么区别。

1.翻领:又称翻领、翻领,是指西装领的内翻领上部向外翻的部分,即领圈翻到底领外面的领型。其他很多男式夹克,比如夹克,猎装,羊毛羊绒大衣,也有翻领。翻领是西装外观的重要组成部分。要看西装是否和谐,首先看到的是翻领。西装翻领常见的形式有平翻领、枪翻领、青果领等。

平翻领为菱形,衣领下领片降低,与上领片有夹角。它是西装领型的基本模型。总的来说,是应用最广泛,最容易,最安全的选择。适合商务、婚庆、休闲,实用性非常高。在中国特别常见。适合各种身材的人。

枪翻领,又称翻领、枪翻领,上窄下宽,下领片领角向上成锐角凸出。20世纪二三十年代风靡一时。棱角分明的线条规则优雅,阳刚稳重,一丝不苟,具有很强的时尚感,适合接待、婚礼等重要场合。一般双排扣西装都用枪翻领,晨衣和燕尾服也属于枪翻领,比较正式的燕尾服也用枪翻领。

青果领形似青果,又称大刀领,基本适合隆重场合。燕尾服用的翻领很多都是青果领,日常西装很少用到。

翻领的宽度也很讲究:大气宽,时尚窄;宽度要根据自己的工作和穿着场合来决定。翻领越宽,西装越传统,风格越欧式。韩服翻领比较小。翻领的宽度一般大于平翻领。

对比以上四个数字,你觉得窄驳头很奇怪很小气吗?一般来说,平领的宽度在8-9厘米的时候,是比较正统的正装,宽度在6-8厘米,一般是有点休闲风格的西装。6cm以下的平领很不光彩。在我的理解中,韩式西装并不是真正的时尚西装,所以不在我们的讨论范围内。对于枪翻领,接近10cm的翻领也很常见。此外,翻领宽度的选择也与人的体型有关。身体越丰满,翻领就越宽。

2.衣领:也叫翻领,翻领上面,跨界的细绳就是衣领。衣领是从另一块布上剪下来的,经过熨烫,使其具有非常好的形状。精致的西装应该在衣领里衬上毛毡。很重要的一点是衣领内侧要平整,在颈部的作用下不要出现波浪形的褶皱。

3.串行线:翻领与衣领之间的过渡缝称为串行线。由于西装的风格和特点不同,有些倾向于陡峭上升,有些倾向于坚持水平。一般来说,弦线越陡越高,做西装越难。

4.米兰眼:又称插花眼、戏谑眼、老花眼。是西装左边翻领上的扣眼。早在19世纪的欧洲,贵族子弟往往会在胸前藏一朵小花,以示洒脱之爱,吸引异性的注意,于是左衣领的扣眼就成了花插座。到现在,很多高级西装都保留了米兰眼,米兰眼的形状和普通扣眼不一样。如今,米兰之眼早已成为正统高端西装车主在翻领上点缀个人魅力的最佳选择。要不要欣赏下图的各种米兰之眼?!

5.口袋:西装外面通常有三个口袋。中间两个大口袋在腰部,另一个小口袋在胸部。两个大口袋通常有一个盖子,叫做包盖,而胸袋没有包盖。贴袋缝的面料和西装一样,大多出现在休闲西装上。

有的西装在腰袋上面有一个小口袋,叫做票袋和零钱袋。车票袋一般位于下摆右侧口袋上方,大小约为下摆右侧口袋的一半。在欧洲早期,票袋是绅士用来装歌剧票的,后来也用来装零钱。传统西装还是走老派绅士路线,很多英式西装都保留了这个细节,简直酷毙了!成衣套装一般没有票袋设计,需要特殊定制。它是手工制作西装的标志之一。

6.中间衬:中间衬是指布与布之间的衬。西装做完了从外面看不到。这种里料多为亚麻布,有时加马尾、马尾毛。中衬的作用是让西服的翻领越来越硬。西服内衬技术是西服制造技术的重要组成部分。具体工艺有:无衬(很少)、粘合衬(低级工艺,大部分成衣)、半麻衬(专业基础工艺,一般用于定制西装)、全麻衬(高级工艺,一般用于贵阳西服高级定制)、手动全麻衬(顶级工艺,一般用于制作高档面料西装)。

一般一套手工全麻内衬的西装,一个有20多年经验的裁缝,需要10多天才能缝好,比不上胶粘内衬。简单来说,胶粘衬里是用无纺布做衬里材料,用胶水烫死在西装里面。可以用机器完成,制造成本极低,是廉价成品西服厂家的首选。但是这套衣服的最长寿命是两年。久而久之,中间衬就会变形甚至错位。

再看张哥全身麻醉下内衬雪利酒面料的西装的毛皮壳。驳头上全是针孔。你真的想要吗?

如果有一天,你看到一套西装,屁股平放在胸前,也就是说屁股被烫死,压平在胸前,恭喜你,你看到的一定是一套低端工艺的“背胶内衬西装”。这也是肉眼识别粘合衬最直接的方法。西装的内衬技术还是有很多知识的。今天信息量有点大,需要先在这里科普一下。后面我们会专门写一篇文章介绍西装的内衬技术。

7.袖口:袖口不是西装独有的。任何夹克都有袖口。西装外套的袖口上钉着3个或4个纽扣(甚至5个),它们的朝向与手表的位置大致相当。假设你买的是西装和成衣,那么这些扣子大部分都是刚性固定在袖口上,没有扣眼,扣子只起到装饰作用。假扣眼不疼,但是真的很酷。关键是要看到手工扣眼的精致痕迹...所以英国戈尔丁联盟行业有一个常识:优雅的西装,扣眼一定要真的开。真正的门襟和扣眼不是好西装的唯一特征,但一定是好西装的特征之一。

对于有正品袖口的西装,不能从袖底,也就是袖口开始修正袖长。要更改袖子长度,只能移除袖子。调整套筒长度后,将套筒放回原位。厚重的袖子会严重损坏西装的袖子结构,新的袖子远远不如原来的。因此,定制西装的袖长测量必须准确、精确。

8.开口:一般来说,西装的开口有三种:双开口、单开口和不开口。

没有开衩的上衣和意大利服装关系最大。意大利人在20世纪50年代和80年代末到21世纪初确实制造过无缝大衣,也就是常规的无缝款,左右刃缝和背部中间缝都没有缝。没有开衩的西服几乎绝迹,只是偶尔出现在定做的西服上。虽然没有开口的外观可能是最吸引人的,因为它的轮廓简单干净。但是当你坐下或者把手伸进口袋的时候,西装容易起皱,从实用性来说不建议。

一个单缝在中间,长度通常在8到10英寸之间。起源于美国,是美国对英国繁文缛节的挑战,所以在美国的西装里很常见,而在欧洲的版本里,几乎不出现在正式的西装里。事实上,作为正装,单套西装很容易拒绝上岗,修养效果也不好,总给人西装不合身的感觉。因为单缝西装版比较直,所以腰线不强调(因为不容易体现腰线)。

双缝是指西装两端各有一条缝。据说双缝是为了方便英国人骑马。如果想穿非常修身的西装,强烈建议穿双缝。因为一套不开的修身西装,会让西装的下摆紧紧包住你的臀部,让它看起来像穿了一件旗袍。如果修身套装是单缝的,那就单缝。


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